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阿聯酋逝世十週年 | 永遠的鬼才,那些締造歷史的經典瞬間
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阿聯酋逝世十週年 | 永遠的鬼才,那些締造歷史的經典瞬間

19.02.2020

私認為 1990-2010 年堪稱「時尚界的黃金時期」,原因在於這 20 年間正是 Conceptual Fashion 始祖 Martin Margiela、時尚鬼才 John Galliano 和不老頑童 Jean Paul Gaultier 大勢崛起的時刻,而龐克教母 Vivienne Westwood、殿堂級日本設計師川久保玲和山本耀司等人,也於這段期間達到名望與業界影響力的頂峰;再者,在還沒被快時尚、(熱愛抄襲的)網紅品牌和大小牌聯名等商業化浪潮淹沒的這段時期,設計師們得以天馬行空地打造前衛自由的原創性作品,而這便是形塑 21 世紀時尚最重要的一股趨動力;其中,我們更不能忽略為新世代開天闢地的英國設計師 Lee Alexander McQueen。

 

「我死後,你們會記得,21 世紀是由 McQueen 開始的。」

Alexander McQueen 出生於東倫敦一戶貧寒家庭,童年飽受欺凌,卻仍憑靠自身實力跳級進入 Central Saint Martins 攻讀服裝設計,其大膽奇葩的衣裝一開始並不被主流媒體看好,卻在證明其引領劃時代時尚風潮的功力後,漸漸成為博物館們搶著收藏的、藝術品般的服飾經典,而在受英國雜誌《Tatler》服裝編輯 Isabella Blow 提拔後,McQueen 也藉獨一無二的品牌特色爬上金字塔頂端,更於 1996 至 2001 年間入主 Givenchy 設計部,以「首席設計師」之姿一展才華。

photo via The Genealogy of Style

只可惜,受到良師益友 Isabella Blow 與母親離世的雙重打擊,McQueen 於 2010 年悲情自縊,品牌遂交由常年跟在他身旁學習的 Sarah Burton 操刀,但 McQueen 於 1993 年起持續發表至 2010 年的服飾系列,包括骷髏頭印花、犰狳鞋(Armadillo Shoes)、超低腰褲(Bumster Pant)等等,仍是時尚迷心中永遠的經典。

photo via The Metropolitan Museum of Art

今年適逢 McQueen 逝世 10 周年,或許正是用來緬懷這位時尚巨星昔日風光的完美時機;以下,一起來盤點 McQueen 10 個締造歷史經典的秀場瞬間吧!

 

1 / 1995 秋冬:奠定叛逆基礎

奠定 McQueen 叛逆風格基礎的「Highland Rape」系列,於 1995 秋冬時裝秀台登場,以充滿破壞感的服飾詮釋英國街頭與音樂界的無政府狀態,同時導入代表蘇格蘭文化的花呢格紋(tartan),將模特打造成捍衛自身傳統文化的女戰士,並以標誌性的「超低腰褲」,顛覆蘇格紋昔日予人高端優雅的形象。

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photo via i-D Magazine

2 / 1998 春夏

McQueen 於本季「The Rain」系列中大玩幾何版型拼接和異材質使用(如人形骨骼造型的金屬配件),從中可窺見情色藝術與暗黑風格的精彩融合,而最後那場突然下起的「傾盆大雨」,則是整場秀的高潮,為原本清新空靈的圍裹裙造型,添入幾分帶有暴力美學的性感成分。

photo via Imgur

 

3 / 1998 秋冬

本季「Joan of Arc(聖女貞德)」系列以熾熱的火焰作為設計主軸,由殘疾運動員 Aimee Mullins 穿著木製義肢率先開場,全黑與全紅的服飾造型傳遞令人戰慄的黑暗氛圍,最後那齣模仿天主教火葬儀式的展演方式,更為整場秀添入澎湃戲劇感,而 McQueen 也為此系列下了個發人省思的註解:「重視『死亡』這件事是很重要的,因為它是生命的一部分。死亡是個令人傷心、憂鬱、卻又有些浪漫的生命現象,它是循環週期的結束──凡事都有結束的一天。」

photo via Bea Hansson

 

4 / 1999 春夏

凌亂的盤髮、皮革與蕾絲共組的馬甲裝、充滿未來主義的前衛造型頭飾……,McQueen 於本季「No. 13」系列中,繼續以時尚探索「服裝作為盔甲」的硬派女性主義風格,並將穿著壓軸白色澎裙的模特 Shalom Harlow 送上旋轉圓盤,任由兩旁的汽車噴漆機器隨機地灑上黃與黑兩種顏料,將服裝創作過程完整呈現觀眾眼前,破格的展演手法將秀場藝術提升至全新高度。

photo via We Heart It

 

5 / 2001 春夏

遊走於美夢與夢魘之間,McQueen 揉合兩極對立美感的手法總令人驚艷,一如本季「VOSS」系列中從詭異感服飾到精神病院場景的精心規劃,模特們穿上以動物標本組成的狂野頭飾、染上紅與黑兩種陰沉色調的羽毛裙,以及由數百個長條形貝殼製成的米白色禮服,於由單面玻璃建成的巨型立方體中,如精神病患般癡笑著進行走秀;而當大秀表演接近尾聲,原本置於場地中央的另一枚立方體開始緩慢解體,當四面玻璃板降下並碎裂後,數隻飛蛾躁動地竄出玻璃箱,全身赤裸的英國情色作家 Michelle Olley 以躺臥姿勢出現,透過一根管子呼吸,像在向 Joel Peter Witkin 黑白畫作《Sanatorium (療養院)》致敬,於驚悚奇譎間流露一絲超現實的浪漫美感。

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photo via Erin O’Connor

6 / 2002 春夏

異國文化命題也是 McQueen 的創作強項,如品牌在被 Gucci Group 收購後發表的首個系列「The Dance of The Twisted Bull」,靈感源自西班牙鬥牛表演,熱情如火的紅色波點洋裝,以鬥牛士專用的多支長鉤(banderillas)撐起,搭配模特裸露的雙峰,演繹動物交配的高潮迭起;而大膽挖空的連身裙、由手槍皮套啟發製作的上衣,亦是 McQueen「破壞感與時髦感兼具」的美學體現。

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photo via Yahoo

7 / 2007 春夏

在幾季瘋狂的展演過後,McQueen 2007 春夏系列「Sarabande」看似多了些商業化味道,卻仍然流淌著實驗性血液,將浪漫典雅的愛德華時期(Edwardian)風格(如宮廷風蕾絲和大量的荷葉邊點綴),搭配腫塊狀的奇異剪裁,與其執掌 Givenchy 時端出的優雅服飾遙相呼應,而 McQueen 鍾愛的花卉元素,亦於本季秀台上以最詩意且具戲劇效果的方式出場。

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photo via Livingly

 

8 / 2008 秋冬

將宮廷元素玩轉得游刃有餘的 McQueen,於本季「The Girl Who Lived in the Tree」系列再度出招,將想像中於老榆樹裡住了 600 年的少女形象,轉化為滿溢印度風情和維多利亞風格的服飾系列,精緻的鏤空蕾絲、彰顯帝政時期腰線的紗麗(Sari)、豐富多彩的珠寶與鑽石妝點,共同協奏出歌頌英國殖民文化的浪漫樂章。

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photo via Naver Blog

 

9 / 2009 秋冬

本季「The Horn of Planty」系列可說是「經典」與「前衛」的驚喜聯乘,其中可見 McQueen 以獨有創意,解構並重組 Chanel 著名的花呢外套與 Dior「New Look」中的千鳥格紋(例如裙裝上那些細小密集的千鳥紋,漸漸幻化為巨大的飛鳥圖樣),而暗黑怪誕的蟒蛇印花、由鋁片拼接組成的上衣與頭盔、以漆黑鴨毛製成的浮誇禮服,更將整場大秀氛圍推往戲劇化走向,McQueen 腦洞大開的原創能量再次得到發揮。

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photo via printerest

10 / 2010春夏

本季「Plato’s Atlantis」系列是 McQueen 生前執導的最後一場秀,也是史上首個採用線上直播的時裝秀,因此對時尚迷來說特別具紀念價值,當然系列本身的創意表現亦是可圈可點──模特身上穿著以當時方興起的數位印花技術製作的、有著流暢線條的雕塑感洋裝,腳下踩著挑戰貓步技術的高跟靴「犰狳鞋」,來自異星的神秘爬蟲類形象就此誕生;據說這是 McQueen 對未來世界的預測 ── 由於冰川溶解等氣候變遷現象愈演愈烈,人類可能會在將來退化為祖先型態,也就是海洋生物。

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photo via Pinterest

 

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