當品牌開始重推monogram設計，甚至把自己的品牌logo放大印到衣服、手袋上，或是燙上一個小牌子就完成他們的整個系列，身邊有位熱愛時裝的友人就開始很受這個問題困擾：為什麼現在的時裝品牌都趨向以大Logo設計作為賣點？我說：因為年輕人都喜歡logo啊，年輕人覺得花了大錢以後別人不知道的話，那花的錢就很不值。這位友人聽到以後甚為不屑：這些人都不懂時裝。

不知道每一個把奢侈品牌的logo招搖地放到身上的Logomania懂不懂時裝，畢竟logo潮流也不是現在才興起的，怪這個世代的人不懂時裝也太無辜。但從心理學和社會學的角度去看時尚界的Logomania現象，或許與快樂指數有關。

（圖片來源：Celine）

90年代的Logo主義掘起全因稀缺心理學？

要說Logo時尚最百花齊放的時刻莫過於90年代，當時運動風盛行，大家都喜歡大logo衛衣、大logo時裝，像Supreme這種以logo以主要設計的潮流品牌也是從90年代開始冒起的。加上當時美國社會動盪不安，而幫派hiphop開始掘起，喜歡把logo穿上身的rapper把logo時尚定義為hiphop風格。大家都知道Hiphop文化來自於貧民區，他們以音樂去表達對社會的不滿，而其中有些曲風專門以「炫富」為主題。

為什麼從貧民區而生的Hiphop文化卻總愛炫富呢？心理學裡有個概念稱為稀缺俘獲大腦（Scarcity mentality），即稀缺心態。這個概念指出人們會因為越稀什麼，而越在意什麼。因為他們曾經稀缺金錢，所以往往會在歌曲裡炫耀自己的富有。所以為什麼logo時尚會成為hiphop風格呢，便是因為他們在意財富，認為大logo可以更被人「看見」他們的富有。

（圖片來源：theclassyissue）

稀缺心態讓韋伯倫商品（Veblen good）誕生

如果購買時尚單品，只為滿足你的稀缺心理，那麼時裝對你來說可能只是韋伯倫商品，而別無意義。韋伯倫商品由經濟學者韋伯倫（Thorstein Veblen，1857-1929）所提出，他指出消費者有時候購買產品並不是因為需要產品本身而購買，而是因為產品的環境和包裝所決定。而且賣得越貴，越有人搶著買。Balenciaga 的創意總監 Demna Gvasalia曾經在訪問中說過

「我可以展示一整個系列的晚禮服，但那還蠻虛偽的，因為那不是今天人們會買的東西，他們想買球鞋、T 恤，這點不是我們能隨意改變的。而你可以很輕鬆地做一些印著 Logo 的產品就賺很多錢。」

（圖片來源：Getty Images）

在於時裝，他們變得不再會理解時裝背後的文化與歷史，他們只是關注商品的社會效用，而在韋伯倫商品的概念上，時裝對他們的社會效用則是「可炫耀性」，甚至超越因為打扮的或欣賞一件產品而帶來的樂趣。Stan Smith曾經調侃自己再沒有人知道自己是網球選手，他只是一雙鞋子。

現在時裝品牌設計的不止是時裝，他們製作的是一種韋伯倫商品，購買韋伯倫商品的人是希望以商品達到他們「炫耀式消費（conspicuous consumption）」的消費模式。

千禧世代的炫耀想法由自卑心理而生

回歸這個世代，是什麼讓logo主義再度紅起來？時尚作家 Liroy Choufan 曾經在BoF的文章中提出，「在這視覺的時代，大膽的 Logo 對 Instagram 來說是好的，Logo 是讓商品被注意到的絕佳方式。」在社交媒體主導的世代，的確以「視覺」作為主要導向，有心理學家就指出，這樣導致年輕人更注重行頭、打扮，他們開始產生想要在社交媒體上好好展示自己的壓力，想要製造「美好」的假象，而引生「社交媒體焦慮症」這個都市病。而logo時尚就可以讓他們更有效獲得關注度，因為logo時尚的顯象度較高。