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2022春夏巴黎時裝周即時點評(中)|Valentino 走入花都街頭、Balenciaga 假裝紅地氈盛會
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2022春夏巴黎時裝周即時點評(中)|Valentino 走入花都街頭、Balenciaga 假裝紅地氈盛會

04.10.2021

疫情之後的首次實體時裝周,很多品牌都吸收了新媒體的影響,進化出新形態的時裝發布模式。譬如從米蘭回歸巴黎的Valentino 走入花都街頭、Chloe在塞納河姅畔開展,讓時裝表演更貼近日常。一向最有gimmick的Balenciaga,Demna Gvasalia來一場「假的」紅地氈盛會,但《Simpsons》卡通片放映會卻是真的。Loewe和Hermes 堅持傳統工藝,但直播鏡頭卻盡展拍攝新科技——2022春夏的確是革命性的一季。

同場加映:Thierry Mugler Couturissime回顧展巴黎站

實體時裝周回來了,連帶實體時裝展覽也回歸。在巴黎,Thierry Mugler的Couturissime回顧展在過去兩年被Covid-10影響,如今終於去到了裝飾藝術博物館 (Musée des Arts Décoratifs, Paris)。這位集導演、時裝展概念師、香水創造者、服裝設計師、攝影師於一身的大師,終於可以讓更多新一代認識。

(圖片來源:@manfredthierrymugler)

Thierry Mugler集情色、超現實和前衛於一身的時尚設計,比John Galliano、Jean Paul Gaultier、McQueen等人更早:混合人類、生物(其中包括昆蟲、動物、仙女)和機器人的女神紅遍80、90年代時尚界(梅艷芳99年的演唱會都有一套「致敬」之作)!

(圖片來源:@manfredthierrymugler)

在巴黎站開幕派對上,Thierry Mugler的信徒們都盛裝出席。Irina Shayk 穿著Jerry Hall曾經穿過的1997年春裝)、Cardi B 和Cindy Bruna、Carla Bruni都在那裡。設計師如Viktor Horsting 、 Rolf Snoeren, Riccardo Tisci, Haider Ackermann及Christian Louboutin,就像回到疫情之前一樣。

(圖片來源:@manfredthierrymugler )

策展人Thierry-Maxime Loriot通過Thierry Mugler與太陽馬戲團的合作第一次認識了Mugler,並為滿地可藝術博物館構思了最初的回顧展。他指出,在時尚領域,Mugler是一個迴避懷舊而支持此時此刻的設計師。 他說:「他所做的是如此獨特;他在不知不覺中寫下了一個又一個的時尚歷史系列。 這幾乎就像它不是關於時尚的,Thierry Mugler沒有跟隨潮流或參考時尚史。它是節慶的和沈浸式的:他創造了他自己的世界,保持它的完整性是很重要的。我們必須深入挖掘,使其成為一個非經典的展覽,所以非時尚人士可以像對待畢加索的雕塑一樣感受到情感。」

梅艷芳歌衫99年模彷的款式來自1995年(Thierry Mugler(圖片來源:@manfredthierrymugler)

Valentino 讓時裝走入街頭,在咖啡座 See and Be Seen

當疫情和緩,生活是否就會完全回歸到常態?疫情對時裝界帶來了什麼長久的改變?在Valentino,已超過一年沒有在巴黎舉行時裝展。回到花都,Pierpaolo Piccioli 不再在大宮殿或其他典型的大牌場地行屬,反而選擇以當地最標誌式的Carreau du Temple的舊市場和街景作為天橋,證明他決心向前邁進把品牌推向更廣的受眾。

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什麼是巴黎味?大概坐在啡咖座上享受「看與被看」的時刻是其一。Valentino的現場觀眾看著模特兒魚貫登場,但他們自己其實也是另一道時尚風景——卞之琳那一句可以改成「看風景的人在街上看你」。Valentino Rendez-Vous的邀請卡中有幾張幻燈片,分別來自不同年份品牌 Archive的照片:曾由美國女演員Marisa Berenson穿上的白色連身裙,以及著名時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙等……這正是2022春夏系列的靈感。雖說是回顧,但在Piccioli 豐富的層次和鮮明的色彩重新演繹下,美不勝收卻又十分實穿,教人心醉更心碎(很難全部擁有!)。

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(圖片來源:Valentino)

這位當代最強大師在後台受訪時說,他不想為時裝展解說太多,因為好的衣服應該能夠自我闡明一切,如果不能,那就是他力有未逮。因此,大家只要花幾分鐘翻閱照片,一定能夠感到那份「非常簡單非常美」(看上去簡單,但其實一點也不,甚至是最難做的)。筆者最大的感覺是,個個名牌都說要年輕化、民主化,但做到而不低俗化、不純粹hype則無幾個,這回Valentino在造型(當然模特兒casting是一絕)上是做到了Gen-Z也會喜愛的氛圍,但手工、布料、款式效果卻是盡是couture風範,在今季巴黎時裝周贏到開巷!

Balenciaga 聯乘The Simpsons直播全世界紅地氈天橋

巴黎世家是另一個故事。

Demna Gvasalia (與Alessandro Michele)一樣是新種創意總監,他們認為產品重要,但大家都正在賣的產品都不至於差天共地,講故事的方式就顯得更重要了。因此,今次Balenciaga的發布又是一次市場營銷的示範作。讓明星名人當模特兒,舉行(假裝)一場紅地氈活動來代替一般「睇幾秒」的天橋騷不是新鮮事;找The Simpsons來crossover一段時裝卡通也不是新事,美版《Bazaar》2007年就已做過一次fashion editorial。

但是,兩者加起來搞一個「首映」,整件事就很有趣——Balenciaga現場的每個人都是演員,他們(和觀眾們)去看的卡通卻是一次真的首映,而全世界在網上同時看到紅地氈上的時裝show,也經驗到The Simpsons的黑色幽默(不得不說拍得極好,不盡是時裝界 insider jokes,係人都睇得明!而且把以往多季精華產品回顧,a great celebration)。至於衣服,還重要嗎?反正Demna早在店裡已準備好了。

Hermès 飛機降落跑道的無敵時尚背景

在新常態下,對傳統上最審慎的品牌的挑戰往往是暗湧。我的意思是,作為最頂級的品牌,很多疫情下的負面影響,經濟的、交通的,其實對他們來說問題不大。他們只要穩住最牢固的客戶,就可以繼續發展。在愛馬仕這裡,它們的時裝在視覺上並不會令你震撼,但當中的確蘊含很多新科技思維,令品牌不斷與時並進。為了傳達樂觀主義、陽光和希望的沉浸式體驗的高潮,Nadège Vanhee-CybulskI安排了飛機降落跑道上作為其壓軸戲碼,令人眼前一亮。

在會場裡,觀眾被包圍在一個圓柱形的裝置中,由藝術家Flora Moscovici創作的陽光黃手繪色塊組成的全景,隨著模特的行走,這些色塊在周邊慢慢滑行,提供了一個平靜的背景,這是關於太陽光的正能量,在另一個層面上,是傳達Vanhee-Cybulski對女性重新進入世界時想要如何穿衣的氛圍。在現場直播時天橋上的無人攝影機自動緊追著每個重點:一件緊身胸衣的連衣裙、一件黑色的皮革褲裝,甚至每個精致手袋也好,都被清楚傳遁到各地的網上觀眾的屏幕上。今季這位舵手又一次成功追求實用性、舒適性和感性之間的平衡,善用科技又保持高尚,難能可貴。

Loewe 時尚文藝復興

鞋跟是用生日蠟燭、指甲油瓶、肥皂條,甚至是踩爛雞蛋的一刻超現實地製成。薰衣草色或紅色的袋子是用硬邦邦的泰迪熊織物製成的,這次Jonathan Anderson的Loewe 極具超現實藝術風格。他自言是從文藝復興時期畫家Pontormo的極端形式主義畫風擷取靈感,以扭曲、轉移的手法探索立體垂墜褶襉剪裁,雕塑及色彩的內涵,塑造立足於當下的視野,就像啟動另一次的時裝文化復興。

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